Tunnel du Rove bei Marignane / Jules Verne

 Wenn man seit dem einen oder anderen Jahr in der Provence lebt, wird einem irgendwann erstaunt klar: Du lebst im Land von Jules Verne! Selbstverständlich stehen überall antike und mittelalterliche Monumente in der Gegend herum, und etliche Neuzugänge sind auch nicht von schlechten Bauherrn. Doch wenn man sich etwas genauer umsieht, dann stolpert man mal hier, mal dort über Relikte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die ziemlich schräg sind, technisch anspruchsvoll, ästhetisch gelungen und manchmal auch bloß schlicht wahnsinnig. Kurz: Stein und Stahl gewordene Bauten aus der Epoche von Jules Verne. Zeugnisse einer naiv optimistischen und beinahe schreckenerregend tatkräftigen Epoche, in der ein paar Visionäre geglaubt haben, sie könnten mit Dampfkraft, Elektrizität und überhaupt mit Technik die Welt durchmessen – und dann wurden diese Visionen einfach gebaut.

Die Eisenbahn an der Côte Bleue habe ich ja schon mal beschrieben: unfassbare Steinbögen, die Schienen quer durch eine Steilküste tragen. (siehe hier: https://provencebriefe.blogspot.com/2018/08/wasfallt-einem-spontan-zum-begriff.html)

Aber bei uns im Süden findet sich zum Beispiel auch der Tunnel du Rove, der seinerzeit größte Unterwassertunnel der Welt: mehr als sieben Kilometer lang, mit zweiundzwanzig Meter weiten Bögen, über fünfzehn Meter hoch, vier Meter Wassertiefe. Er führt bei Marignane am Étang de Berre, nah beim modernen Flughafen Marseille-Provence, in die Berge der Chaîne de l'Estaque – und kommt am Mittelmeer bei eben jenem Marseiller Viertel namens Estaque wieder heraus.

Der Tunnel war genau so ein Jules-Verne-mäßiges Projekt. Frachtschiffe fuhren die Rhône hinunter, bis sie via Port de Bouc und einen Kanal in den Étang de Berre gelangten. Problem: Die Frachtkähne sollten eigentlich nach Marseille. Dafür mussten sie lange ihre letzte Etappe vom Étang de Berre bis zur Hafenmetropole über das Mittelmeer zurücklegen. Allerdings stürmt es auf dem Meer heftiger als auf Binnengewässern, auch sind die Wellen höher. Also haben sich irgendwann ein paar Ingenieure gedacht: Zwischen Étang de Berre und Marseille liegt doch eigentlich nur ein Gebirge. Warum sollen die empfindlichen Kähne übers Meer schippern, wenn man doch einen Tunnel durch diese blöden Felsen bohren kann?

Gesagt, getan: Im März 1911 hackten und sprengten sich vor allem italienische, spanische und portugiesische Arbeiter durch den Stein. Ab 1914 sollten dann auch deutsche und österreichische Kriegsgefangene mittun. 2,3 Millionen Tonnen Abraum mussten über die Jahre abtransportiert werden, nachdem man sie zuvor mit 1300 Tonnen Dynamit mehr oder weniger zerlegt hatte. Die Steine hätte man mit einer normalen Dampflokomotive niemals fortschaffen können, denn für ihren Betrieb gab es im Tunnel nicht genug Sauerstoff – also wurde aus Amerika eine Speziallokomotive eingeführt, die mit Pressluft aus riesigen Zylindern beatmet wurde. Trotz aller viktorianischen High Tech sind Dutzende, vielleicht Hunderte Arbeiter hier gestorben, niemand hat sie gezählt, die meisten Gebeine liegen vermutlich noch heute im schlammigen Kanalgrund.

1926 war der Tunnel fertig. Er war so groß, dass sich zwei Frachtschiffe mit je bis zu anderthalbtausend Tonnen Zuladung unter Tage entgegenkommen konnten, ohne diese sehr spezielle Wasserstraße zu blockieren. Bis zu 300 000 Tonnen Fracht wurden fortan Jahr für Jahr durch den Tunnel du Rove transportiert, noch 1962 passierten ihn etwa dreitausend Schiffe.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1963, in einem nun leider Un-Jules-Verne-mäßigen Zeitalter, stürzten allerdings Tausende Tonnen Gestein etwa einen Kilometer nach der Einfahrt bei Marignane durch das Gewölbe, auf dem Berg weit oberhalb des Tunnels senkte sich ein fünfzehn Meter tiefer und fünfzig mal dreißig Meter weiter Krater. Seither ist der Tunnel du Rove der Hades der Provence: Ein Fluss, der in die Unterwelt führt, dann allerdings in tiefster Schwärze vor einer gewaltigen Felsbarriere endet, eine Industrieruine, ein Monument aus im doppelten Wortsinne versunkener Zeit.

Umweltschützer kämpfen seit Jahren dafür, den Tunnel wieder zu öffnen, damit sauerstoffreiches, frisches Meerwasser in den Étang de Berre strömen kann, doch was die Vorväter einfach machten, das schafft heute niemand mehr: Paris hat keinen Plan, kein Geld, keine Energie, keinen Willen, wohl schlicht keinen Bock, das Ding wieder zu öffnen.

Der Tunnel du Rove ist deshalb heute ein beinahe unsichtbarer und reichlich vergessener Einschnitt in einem Villenviertel von Marignane. Verirrt man sich hierher, sieht man zuerst bloß einen verwilderten Grünstreifen, Gräser hoch wie Weizen, Disteln, Ginster. Plötzlich senkt sich eine Böschung wohl fünfzig oder mehr Meter steil nach unten, Kiefern, Wacholder, Büschel mit hohem Bambus krallen sich irgendwie in den Hang, daneben ein Warnschild mit rotem Text: „Danger! Access Interdit – Risque du Chute“

Zuerst erblickt man einen Kanal, das Wasser ist beinahe wellenlos und so grün, als wäre hier Aquarellfarbe in die künstliche Schlucht gekippt worden. Der Kanal führt auf ein Portal wie auf einen Eisenbahntunnel zu, ein gewaltiger Bogen in einem grün überwuchertem Felshang, mit wuchtigen, eckigen An- und Vorbauten zu beiden Seiten. Das Gewölbe ist aus kopfgroßen grauen Steinen gemauert, die Grünspan überzogen hat. Im Innern sind die Steine von Feuchtigkeit schwarz und stellenweise schon versintert. Fingerdünne, hellbraune Stalagmiten haben vom Gewölbe aus ihre Jahrhunderte währende Reise Richtung Boden aufgenommen. Der Tunnel verliert sich nach wenigen Dutzend Metern in vollständiger Schwärze. Auf dem zernarbten Beton der Treidlergänge zu beiden Seiten des Kanals zerfrisst der Rost Festmacherringe und Poller. An einigen Stellen hat herabtropfendes Wasser winzige Sinterhügel gebildet, die im Licht der Taschenlampe gelblich glänzen wie zerlaufener Käse. Der schwere Duft von Süßwasser liegt in der Luft. Es ist kühl und feucht hier - und sehr still. Das sanfte, unaufhörliche Plätschern der Tropfen ist der einzige Laut in dieser vergessenen Welt.

Der Tunnel du Rove steht vermutlich in keinem Reiseführer, und es stimmt ja auch: Es ist verboten und gefährlich, hier hineinzugehen. Aber, hey, verrückt ist es schon. Zwar nicht 20 000 Meilen unter den Meeren, doch immerhin ein paar Meter unter der Chaîne de l'Estaque.

Jules Verne jedenfalls hätte das gefallen.

P.S.: Capitaine Roger Blanc est arrivé en France, enfin! Voilà "Le Mistral Meurtrier". Vive Le Masque, Vive La France!

https://www.editions-jclattes.fr/livre/le-mistral-meurtrier-9782702450802/

Nimes, Musée de la Romanité und anderer alter Krempel

Sprechen wir doch mal über Nîmes. Immer wenn ich das tue, kommt nicht so häufig vor, holt irgendjemand irgendwo tief Luft, verzieht das Gesicht zur überlegen lächelnden Grimasse und... Genau, ist mir auch klar: Nîmes liegt nicht in der Provence, sondern im Département Gard, Région Languedoc-Roussillon, also gewissermaßen auf der Schäl Sick der Rhône. Aber was den alten Römern egal war, kann mir auch egal sein, ich bin gerne da.

Neulich haben wir uns zum Beispiel mit Freunden das neue – beinahe neue, doch gewisse virale Ereignisse haben frühere Besuchstermine versenkt – Musée de la Romanité besucht. Gar nicht so leicht zu übersetzen, ich würde es mit „Museum der römischen Zivilisation“ versuchen. „Romanité“ klingt wahrscheinlich irgendwie woker als die gute alte „Antiquité“, die, wiewohl weiblichen Geschlechts, vermutlich inzwischen als Erfindung alter weißer Männer gilt. (Und ist übrigens irreführend: Neben den Römern geht’s hier auch um Steinzeit, Kelten, Mittelalter, frühe Neuzeit... Inklusion geht anders, oh well.)

https://museedelaromanite.fr/de/

 Na, jedenfalls ist dieses Museum ein Klotz direkt neben dem berühmten Amphitheater der Stadt. Das Gebäude ist mit einer Metallfassade verkleidet, die wirkt wie eine Plastikplane vor einem Baugerüst, die sich der Mistral mal so richtig zur Brust genommen hat. Man muss ja nicht die Antike, pardon: Romanité kopieren, wenn man in Nîmes einen Neubau hinsetzt, aber muss es denn gleich so schräg sein? Eins ist sicher: Der Architekt ist nicht der Typ, der diese Fassade von außen regelmäßig von Taubendreck und Dieselruß befreien muss.

Innen ist es aber toll, wirklich: klar, hell, sehr gut gegliedert, fein präsentiert, informativ. In Nîmes und Umgebung sind über die Jahre schöne Mosaiken, Statuen überhaupt altes Zeugs ausgegraben worden, bei dem ein Ant.... Romanité-Nerd wie ich leuchtende Kinderaugen kriegt. (Und fotografieren darf man auch!)

Und das Beste zum Schluss, ganz oben nämlich: Ein irgendwie-Zen-mäßiger Dachgarten mit Blick auf die Arena und die ganze Stadt. Und mittendrin ein Restaurant mit eben jenem Blick: La Table du 2. (Der Name erklärt sich, wenn man da ist, versprochen.)

http://latabledu2.com/

Neben dem Amphitheater erhebt sich übrigens der imposante Justizpalast, der in einem weniger woken Jahrhundert gnadenlos der Antike nachempfunden worden war: ein Tempel der Gerechtigkeit, und wehe, du kommst hier nicht als Priester rein, sondern als Opfertier! (Siehe Bild außen versus Bild innen aus einer Zelle, in der Angeklagte auf den Prozess warten müssen.)

Ich habe hier schon ein, zwei Verhandlungen verfolgt, Mord, Vergewaltigung, solche Sachen – ist für einen Krimi-Autoren echt lehrreich, und wenn so eine Verhandlung vorüber ist, dann beschleicht einen das Gefühl, dass die Amerikaner doch recht haben. Die Welt ist schlecht, die Mitmenschen sind mies, es ist besser, man bewaffnet sich. (Tief durchatmen, Gesicht verziehen? War ein Scherz, mon Dieu.)

Die Gassen der Altstadt hinter Amphitheater und Justizpalast sind wundervoll und stecken voller Details. Keine Angst, die werde ich nicht alle nennen, die stehen eh in jedem Reiseführer oder bei Google. Nur das: Ich habe hier einen Kebab-Imbiss mit einem Namen gefunden, bei dem man einfach untergehen muss:

Und ich habe gelernt, dass der Ausdruck „die Fresse polieren“ auch niedlich sein kann. Auf einem Brunnen flätzt sich ein Krokodil (das Wappentier von Nîmes), dessen, nun ja, Schnauzenspitze von liebevollen Händen wie Gold poliert worden ist.

Das ist doch mal Tierliebe.

Cote Bleue im Januar

Januar – Zeit, ans Meer zu gehen. Irgendwie, keiner von uns kann mehr sagen, wann und warum genau, ist es zur Familientradition geworden, dass wir an einem Wochenende im Januar an der Côte Bleue entlangwandern. (Mehr zur „Blauen Küste“ steht hier: https://provencebriefe.blogspot.com/2017/05/capitaineroger-blanc-lost-seinen.html) Dieses Jahr waren wir für unsere Verhältnisse spät dran, nämlich erst in der zweiten Monatshälfte. Außerdem ausflüglerten wir in verminderter Zahl, weil ein gewisses Virus zwei traditionelle Mitwanderer, beziehungsweise -wanderinnen so unglaublich positiv gestimmt hat, dass sie isoliert in den eigenen vier Wänden hocken und Puzzle zusammensetzen mussten.

Alors, Côte Bleue... Pinien und steile Felsen, Sonnenlicht wie gelbe Seide und das Große Blau bis zum Horizont. Du atmest freier, sobald du da bist, und hältst die Existenz Gottes doch für möglich. Das Fischerdorf Méjean (https://provencebriefe.blogspot.com/2019/04/jedervernunftige-mensch-zogert.html) liegt so reglos da wie ein Höhlenbär im Januar, das Restaurant „Le Mangetout“ ist geschlossen, ein handschriftlich verfasster Zettel im Fenster informiert, dass man irgendwann im April wieder öffnen werde. Und auf der Terrasse, die sommers Dutzende schlemmerfreudige Gäste aufnimmt, steht seltsamerweise eine blaue Tischtennisplatte. Wer spielt Pingpong und warum ausgerechnet hier? Mysterium.

Wir nehmen den Sentier des Douaniers, den die Zöllner einst mit ihren Stiefeln in den Stein getreten haben, als sie die unzugängliche Küste auf der Jagd nach Schmugglern abpatrouillierten. (Und vermutlich sind die Schmuggler auf dem Pfad entlanggeschlichen, sobald die Zöllner wieder fort waren.) Wir grüßen alte Freunde, zum Beispiel jene Pinie, die sich über dem Meer in eine Felsspalte gekrallt hat und deren Stamm so verdreht wirkt, als machte sie gerade einen doppelten Rittberger und habe vergessen, dass da noch irgendwo Wurzeln im Boden stecken.

Alles wie gehabt also? Nicht ganz. Denn andererseits, hey, müssen wir uns immer wieder mal in die Büsche schlagen. Der Weg ist nämlich oft so schmal, dass man entgegenkommenden Wanderern ausweichen muss (oder sie uns freundlicherweise vorbei lassen). Früher, ist eigentlich erst ein Jahr her, hatte man diese Route im Januar mehr oder weniger für sich. Ich will nicht sagen, dass es nun die Hohe Straße während des Winterschlussverkaufs ist, aber wir haben doch niemals zuvor so viele Leute gesehen wie diesmal. Liegt vielleicht auch an Corona: Jeder will raus, bei jeder Gelegenheit.

Auch auf dem Meer ankern gleich mehrere Yachten, deren Crews dem Mistral getrotzt haben. Einmal wuselt sogar ein ganzes Rudel von winzigen Laserjollen vorbei. Entweder fahren die eine Regatta, oder das ist der Ausritt einer Segelschule. So oder so: Das gab's früher auch nicht im Januar.

Wie immer klettern wir schließlich aus der Steilküste einen beinahe halsbrecherischen Pfad zur Calanque de l'Érevine hinunter, einer kleinen Bucht im Nirgendwo mit einer Insel davor, die aussieht wie ein steinernes Rennboot. Hier verbirgt sich der einzige, nun ja, Strand in ein paar Kilometer Umkreis: Ein Kiesstreifen, vielleicht hundert Meter lang und zwanzig breit, die Steine sind von zahllosen geduldigen Wellen glattgeschliffen worden. Das Wasser über dem ziemlich beeindruckend in die Tiefe abrauschenden Strand schimmert türkis wie aus der Karibikwerbung. In den Höhlen der dahinter aufragenden Steilküste ruhen sich manchmal Möwen aus, die so groß sind wie Flugsaurier. Und ab und zu kommen mit der Eisenbahn (https://provencebriefe.blogspot.com/2018/08/wasfallt-einem-spontan-zum-begriff.html) ein paar Typen aus den etwas heftigeren Vierteln von Marseille an, um hier Shisha und noch ganz anderes Zeug zu rauchen.

Diesmal nicht.

Ich fasse es nicht: Der Strand ist voll wie während der Sommerferien. Überall Picknick, nasse Hunde, knutschende Pärchen und, ungelogen, Badende. Wir zählen nach und nach etwa ein halbes Dutzend Leute, Männer wie Frauen, Alte wie Junge, die wie im Juli in Bikini oder Shorts gelassen über den Kies und dann ebenso gelassen ins Meer gehen. Kein Durchatmen, kein „Brrrrrr!“, kein rasches Unter- und dann erleichtertes Auftuchen und nix wie raus. Nö, die stiefeln da einfach rein und brustschwimmen los. Ein älterer Mann macht sich sogar gleich auf zur Insel. Niemand wirkt auf uns wie ein wodka- und eisgestärkter Russe, das sind alles ganz normale Südländer.

Unsere Jüngste steckt den Fuß ins Wasser und sagt: „Nächstes Mal nehmen wir auch unsere Badesachen mit!“ Tatsächlich ist das Wasser gefühlt ungefähr so warm wie die Luft in dieser windgeschützten Bucht. Alle Schwimmer, die wir fragen, versichern uns, dass es deshalb überhaupt keinen Unterschied macht, ob man nun drinnen oder draußen ist vom Mittelmeer. Eine zufällig vorbeischauende Strömung aus wärmeren Gefilden? Klimawandel? You name it.

Erst, als es zurückgeht, verrät die frühe Dämmerung, dass es doch noch nicht Sommer ist. Die Kälte reibt auf der Haut, der Sentier des Douaniers gehört uns endlich allein, und das Meer leuchtet wie eine Millionen Tonnen flüssiges Gold. Nächstes Jahr wandern wir wieder.

Und nehmen Badehosen mit.

Die Frauen der Provence

Irgendwann kommt für jeden Mann der Tag, an dem er etwas über provenzalische Frauen schreiben muss. Voilà, dieser Tag ist heute. Nein, kein Satz über Cagole und Arlésienne - außer dem, dass sie Klischees sind und, wie jedes Klischee, dass es sie natürlich in echt gibt. Sprechen wir doch beispielsweise lieber über...

… die Postbotin, die uns die Zeitung und hin und wieder gute alte analoge Briefe in den Kasten steckt. Sie hat mir vor ein paar Tagen den Wandkalender angeboten, mit dem die Postbeamten alljährlich Geld sammeln. Ich habe, wie immer, einen gekauft und einen Schein gezückt. Da sieht sie mich spöttisch an und sagt: „Das sind ja nur die Druckkosten!“

Eh bien, also habe ich einen Schein mehr draufgelegt. Wir lachen.

… die Blumenhändlerin im Nachbardorf, bei der ich gestern Rosen gekauft habe.

„Rosen? Ich gebe Ihnen noch die Karte Je t'aime dazu.“

„Très bien.“

„Kostet 15.000 Euro.“

Der ganze Laden lacht über mein Gesicht.

… die Angestellte im Geschäft für Bürobedarf, wo ich meinen Terminkalender erstehe. (Für die Jüngeren: Das ist im Prinzip ein Ding wie eine App, nur mit Papier und Stift und dafür ohne Akkuprobleme.) Trotz der verdammten Maske erkennt sie mich und hat sich auch den Namen gemerkt. „Sie kaufen hier viel zu oft ein!“ Wir lachen.

… meine Bankberaterin, die mich ungefragt anruft, wenn mal wieder zu viel oder zu wenig Geld auf dem Girokonto herumliegt (Gründe siehe oben) und sie mich vor Strafgebühren ihrer eigenen Bank bewahren will. Das ist praktisch immer eine Folge meiner Schlafmützigkeit in finanziellen Dingen, aber sie sagt dazu freundlicherweise bloß: „Ich mache Ihnen einen Vorschlag.“ Und sie lacht.

… der Zahnärztin, die trotz Weihnachts- und Coronastress einen Termin für mich freischaufelt, als mir eine Plombe herausgefallen ist. Wegen der C-Sache ist die Praxis geschlossen, jeder Patient muss pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem Bürgersteig warten und wird dann direkt in den Behandlungsraum geführt, nix Wartesaal. Nachmittags hat die Ärztin nicht einmal eine Sprechstundenhilfe, sie managt das alles ganz allein. In diesem Jahr haben rund um Salon-de-Provence sieben oder acht Praxen dichtgemacht, weil ältere Zahnärzte keine Nachfolger finden (warum auch immer), also wird sie nun überrannt. Bei all dem Druck hat sie auch noch ein schlechtes Gewissen mir gegenüber, weil sie glaubt, dass es ihre Plombe ist, die sich gelöst hat.

Also muss absuderweise der Patient die Ärztin beruhigen: Das war ein uraltes Ding, lange vor ihrer Zeit eingesetzt, und, es ist geradezu peinlich, das zu gestehen, es hat beim Spaghettiessen den Geist aufgegeben. Da hat sie, genau, gelacht.

Als ich, ohne Loch und dafür immer noch heiter, wieder auf der Straße stand, hat der Mistral so geweht, dass seine eisigen Nadeln durch die Kleidung bis auf die Haut stachen. Die Fassaden waren grau. Irgendwo stank es nach Abgasen. Die Leute hatten Krägen, Mützen, Masken vor den Gesichtern und rannten über den Asphalt, als suchten sie Deckung. Und doch war das nicht das Frankreich, das man in den Abendnachrichten sieht. Das ist das Frankreich der freundlichen, klugen, gewissenhaften, aufmerksamen, unbesiegbar fröhlichen Frauen. Und ich habe das Glück, dass ich hier leben darf.

Wenn also jetzt die heiße Phase der kalten Tage beginnt und ich mich im Trubel fühlen werde wie der letzte Passagier der Titanic, der gleich ins Eiswasser springen muss, dann nehme ich mir nicht den Weihnachtsmann zum Vorbild oder das liebe Christkind. Dann denke ich, zum Beispiel, einfach an meine Postbotin.

In diesem Sinne...

Der Himmel über der Provence, mal wieder

Ein gerissenes Drahtseil und ein Australischer Hütehund sorgen dafür, dass ich mal wieder in den Himmel gucke und staune. Die Geschichte geht so: Seit ein paar Jahren jogge ich mit besagtem Hund, der auf den Namen Orson hört, morgens durch den Wald hinter unserem Haus. Danach setze ich mich noch auf eine Maschine, um ein paar Eisen zu stemmen. Nun hat bei besagtem Kraftgerät besagtes Drahtseil den Geist aufgegeben, und damit hat die Maschine insgesamt leider die Ewigen Jagdgründe erreicht. Als Ersatz habe ich mir ein Rudergerät besorgt. Damit kann ich nun jedoch so mörderisch anstrengende Programme durchziehen, dass ich davor nicht auch noch joggen will. Da Orson aber tun muss, was ein Hund tun muss, gehe ich halt nun die Runde, die Hund und Herrchen zuvor gehechelt sind.

Und siehe: Mich hat der Himmel wieder!

Denn statt keuchend nach vorne zu starren, damit ich mich nicht in vollem Lauf auf irgendeiner Pinienwurzel zerlege, habe ich nun die Muße, mir das große Blau anzusehen. Meist ist es kurz nach sieben Uhr, ich bin so allein im Dschungel wie der selige Bernhard Grzimek (Meine Generation erinnert sich, die Jüngeren dürfen gerne googeln.) und jedes Mal wieder haut es mich beinahe um, wenn ich mir das Schauspiel über mir anschaue.

Ehrenwort: Ich kenne die Provence jetzt seit mehr als dreißig Jahren, ich lebe im neunten Jahr hier, und nie, aber auch nie sieht man hier zweimal denselben Himmel. (D'accord, eine Übertreibung à la Marseille: Bei Mistral war das Dach über mir vor dreißig Jahren makellos blau und ist es auch immer noch. Aber, putain, zum Glück weht's ja nicht immer mit 10 Beaufort aus Norden!)

Also, Wolken: Manchmal schweben riesige Fächer über das Firmament, manchmal sind's feine Schleier. Es gibt Wolken, die sind schwarzgrau wie verlorene Rauchfahnen aus dem vierten Schornstein der Titanic (das war ein Insider), während der Rest des Himmel blitzsauber glänzt. Andere Wolken wirken, als trügen sie nicht Wasser in sich, sondern Feuer, so glühen sie.

Überhaupt glüht der Himmel, rot, orange, rosa, violett, was du willst. Aus dem Boden wabert Nebel auf, dass Tolkien seine Freude hätte. Und ein paar Minuten später, Orson markiert gerade den nächsten Baum, sieht der Himmel schon wieder total anders aus. Als wäre man auf einen anderen Planeten gebeamt worden, mit anderen Wolken und einer anderen Sonne. Irre.

Und während Orson dann k..., genau, ziehe ich mein Handy und knipse wie ein asiatischer Tourist in der Gegend herum. Sonnenaufgänge! Nebel! Caspar David Friedrich auf Google Pixel. Geht's noch kitschiger? Nö – macht aber ungeheuer viel Spaß...

Ich will nicht das letzte Jahrtausend wiederbeleben und so eine Art virtuellen Dia-Abend veranstalten, respektive die Speicher dieser Welt mit zahllosen Fotos zumüllen. Hier also nur drei Bildchen, damit man eine Ahnung davon bekommt, was für ein Breitwandkino ich jeden Morgen zu sehen kriege – und dafür muss ich bloß hinters Haus gehen.

P.S.: Nein, ich habe keine Filter oder andere digitale Tricks in die Aufnahmen reingezogen. Handy-Schnappschuss im Automatikmodus, dann rauf auf den Computer, nix sonst. Reicht vollkommen.

Theatre Cote Cour: Theater und Oper Carmen in Salon de Provence

Wir schaffen es in der Provence, dass sich culture auf été reimt, geht ganz einfach – vorausgesetzt, du hast schöne Städte, schönes Wetter, tausend engagierte Leute und ein begeistertes Publikum. Vor allem im Juli (im August sind dann alle erschöpft) empfängt gefühlt jeder Ort „seine“ Künstler. In Arles treffen sich seit Jahrzehnten die Fotografen, in Avignon Theaterschauspieler, in Orange Opernsänger, in La Roque-d'Anthéron die Pianisten (siehe hier: https://provencebriefe.blogspot.com/2015/08/dienocturnes-von-chopin-klingen-gut.html) Da treten junge, unbekannte, hungrige Artisten auf, aber eben auch jede Menge französische, europäische, Weltstars. Die Festivals in der Provence haben längst einen exzellenten Ruf, und dass man den Sommer im Midi verbringen kann, hilft sicher auch, den einen oder anderen Maestro zum Kommen zu überreden.

In manchen Städten gibt’s dabei Kultur bis zum Delirium. Man kann gar nicht alle Ausstellungen, Konzerte, Aufführungen besuchen. Salon de Provence macht es ein bisschen anders: Drei oder vier Aufführungen binnen einer Juliwoche, und wenn du die verpasst hast, hast du Pech gehabt. (Oder man muss Kultur in einer der Nachbarstädte tanken.) Théâtre Côté Cour heißt unser Festival, gab's heuer zum einunddreißigsten Mal. Letztes Jahr fiel es aus, die Gründe dafür muss man nicht erklären.

Das Konzept: Mitten in Salon steht auf einem Felsen das Château de l'Empéri. Das ist eine ursprünglich mittelalterliche Burg, die aussieht, wie du & ich eine Burg malen würden: Turm, Mauern, viele Zinnen. Mitten in der Festung öffnet sich ein in der Renaissance gestalteter Innenhof. Et voilà: Da stellt man eine kleine Bühne auf, dazu Ränge für, na, ich schätze so zweihundert Zuschauer, schon hat man eine Freilichtbühne, von Zinnen beschützt und über dir funkeln die Sterne. Die Akustik ist besser als in freier Wildbahn und vor dem Mistral schützen dich Mauern, die schon tausend Jahren getrotzt haben.

Auf diese Bretter, die Salon bedeuten, werden Jahr um Jahr französische und europäische Ensembles eingeladen, manche sind Molière-gekrönt, alle sind sehr, sehr gut. Die Gastgeber werden dabei zwar von der Stadt und diversen Sponsoren unterstützt, doch eigentlich ist es eine Truppe von theaterwahnsinnigen Freiwilligen, die das Spektakel organisieren, und abends zwischen den Plätzen haben Oberstufenschüler die Sache im Griff und sage keiner, dass die Kids heute nur noch auf kleine Bildschirme starren.

Es ist alles dabei, was die Bühne hergibt, Drama, Komödie und sogar große Oper.

Wir haben zum Beispiel dieses Jahr Carmen nach der Oper von Georges Bizet genossen. Das Original kriegst du niemals in den Innenhof einer mittelalterlichen Burg. Doch die Truppe Influenscènes hat den Klassiker genial adaptiert und aufgefrischt: Magalie Paliès als singende und Ana Pérez als tanzende Carmen, Benjamin Penamaria als Don José, Kuky Santiago tanzt Flamenco, Luis de la Carrasca singt, José Luis Dominguez an der Gitarre, Jérôme Boudin-Clauzel am Klavier. Sehr spanisch, sehr Flamenco. (Salon kreist in der Umlaufbahn der Camargue, und die wiederum ist die Spielwiese der Gitanes. Deren Gitarrenmusik ist ebenfalls sehr spanisch, sie singen auch auf Spanisch, nicht Französisch, und jeder hört das hier ab dem Krabbelgruppenalter – insofern war das, musikalisch gesehen, ein Heimspiel für die Truppe.)

Tänzer, Musiker, Schauspieler waren so was von froh, dass sie wieder auf der Bühne stehen durften. Und wir erst... Tolles Spektakel, toller Ort, und weit und breit kein besorgt dreinblickender Virologe auszumachen. Du hast das Gefühl, dass du selbst mit Maske vor dem Halbgesicht endlich mal durchatmen kannst. Insofern war die Stimmung schon vor dem ersten Akt fantastisch. Und am Ende kochte die Burg: Standing Ovations und die Künstler haben einfach noch mal getanzt und gesungen und noch mal und noch mal. Leben wie ein zivilisierter Mensch halt, das hatte man ja beinahe schon vergessen.

In diesem Sinne: Einen schönen Sommer!

Schweigendes Les Baux, Capitaine Roger Blancs achter Fall

 Capitaine Roger Blanc ist ein erfundener Ermittler, aber seine Fälle sind echt. D'accord, zumindest ein bisschen echt. Ich mag es, wenn er und seine Kollegen Fabienne und Marius Verbrecher jagen, die es tatsächlich gibt. Will sagen: Es ist doch immer wieder schön, wenn man sich von einer realen Untat inspirieren lassen kann.

Roger Blanc und seine Gendarmen werden in „Schweigendes Les Baux“ also zu jenem extrem wilden, romantischen und bekannten Ort in der Provence gerufen. (Mehr zu Les Baux gibt es hier: https://provencebriefe.blogspot.com/2021/04/les-baux.html) Dort ist ein Mann umgebracht worden, nur scheinbar ein Tourist unter den vielen Touristen hier.

Jedenfalls hat sein Mord offenbar etwas mit einem Verbrechen zu tun, das Frankreich einige Jahre zuvor erschüttert hat. Und dieses Verbrechen hat ein reales Vorbild: Xavier Dupont de Ligonnès (Googelt ihn ruhig, wenn ihr die grausigen Einzelheiten wissen wollt.) löschte 2011 seine gesamte Familie offenbar mit eisigem Herzen und glasklarem Verstand aus und organisierte seine Flucht. Seit April 2011 jedenfalls ist er unauffindbar. Seine letzten Spuren, ein banaler Hotelaufenthalt und eine lächerlich geringe Summe, die er an einem Geldautomaten abhob, führen …, genau, in die Provence. Es sind inzwischen fast tausend Hinweise eingegangen, ich-weiß-nicht-wieviele Gendarmen und Polizisten suchen ihn, haben dafür schon Wälder umgepflügt und ein Kloster gestürmt. Rien. Der Mörder ist fort, als schmorte er bereits in der Hölle. (Auf der Suche nach dem Phantom haben Beamte in der Provence übrigens über die Jahre tatsächlich zwei Skelette gefunden – es sind aber nicht die Gebeine des Täters, sondern die von, tja, von wem auch immer.)

Blanc stolpert also eher zufällig über ein Dupont-de-Ligonnès-ähnliches Verbrechen. Ein Familienkiller, der in der Provence untertaucht und seit Jahren von jedem Radarschirm verschwunden ist. Doch nach und nach erwacht in Blanc der Verdacht, dass der Mörder hier ist, irgendwo in Les Baux...

Es ist aber nicht alles finster. Provence im Februar, das bedeutet: der Frühling ist da! Und Frühling in der Provence bedeutet: die Mandeln blühen! Seit viereinhalb Jahrtausenden (!) werden Mandeln im Midi gepflanzt, gehegt, geerntet. Das heißt, beinahe nicht mehr. Bis in die 1950er-Jahre war Aix-en-Provence gewissermaßen das Zentrum des Mandelhandels. Dann waren die Kalifornier die Chinesen der Fünfziger Jahre: Sie haben einfach billiger produziert und den Markt aufgerollt. Jahre lang standen in der Provence nur noch ein paar einsame Bäume herum, eher als nostalgischer Zierrat, der Mandelbaum blüht wahnsinnig toll, wahnsinnig rosa und halt wahnsinnig früh: Er ist das Zeichen, dass das Leben nach dem Winter wieder erwacht.

Erst seit wenigen Jahren (und mit unfreundlicher Nachhilfe der Trockenheiten und Waldbrände, die Kalifornien verheeren) lohnt sich der Mandelanbau im Midi wieder. Allerdings kostet es einen hoffnungsfrohen Bauern bis zu 25 000 Euro, einen Hektar mit Mandelbäumen zu bepflanzen (die auch nur alle zwei Jahre Früchte tragen), und um profitabel zu sein, muss man mindestens 25 Hektar haben. Mais oui, bei Mandeln geht es um viel Geld. Und Geld ist immer ein gutes Mordmotiv...

Geld war vielen Künstlern schade egal. Van Gogh & Co. haben Mandelblüten als Zeichen der Jugend und der Jungfräulichkeit verherrlicht. Im „Schweigenden Les Baux“ spielt deshalb auch ein Mandelbild meiner früheren und leider viel zu früh verstorbenen Nachbarin Adry Novoli eine nicht unerhebliche Rolle – ohne ihr Bild hätte es weder Mord noch Ermittlungen gegeben. Mehr zu Adry Novoli habe ich hier aufgeschrieben: https://provencebriefe.blogspot.com/2018/03/mankann-nicht-sagen-dass-sich-in-der.html

Ein grausiges neues Verbrechen, ein grausiges altes Verbrechen, Mandeln, eine Malerin, Les Baux und die Provence... Ich hoffe wirklich, dass Ihnen diese Mischung Lust macht. Lust auf einen Krimi. Lust auf Südfrankreich. Lust auf eine Reise in die Ferne. Wir können jetzt alle endlich wieder einen Ortswechsel brauchen, nicht wahr?

Ach ja: Und in der Liebe trifft Roger Blanc endlich einmal keine blöde Entscheidung...

PS: Ab dem 5. Juli gibt es das Buch auch für die Ohren:

https://www.amazon.de/gp/aw/d/B097TVTX1T/ref=tmm_aud_swatch_0?ie=UTF8&qid=&sr=